Diana Vreeland, ¿nueva directora de Harper’s Bazaar?

W Magazine, 2013

By Willy Vanderperre

Texto en estilo piramidal

Por Daniela Silva

Tras el anuncio de retiro por parte de Carmel Snow, directora de la revista norteamericana Harper’s Bazaar, surge una vacante a este cargo. Se esperaría que su sucesora fuera Diana Vreeland ya que esta ha sido su mano derecha durante 26 años, sin mencionar todo lo que significó para la revista su inclusión desde 1936. Sorpresivamente, se decidió mantenerla fuera de las opciones por no ser “la candidata idónea” para tener el mando de la dirección. Vreeland presentó disconformidades ante esta decisión y prefirió abandonar Harper’s Bazzar ha pesar de haberla dotado de una identidad única y haberla acogido como propia.

Reconocida por su original columna Why don´t you? en la que ofrecía por medio de divertidas propuestas, un estilo de vida extravagante y fuera de lo común. Pocos podrían darse el lujo de seguir estos concejos como ¿por qué no encuentras un vestido que te guste y lo copias varias veces? Tendrás más éxito que si intentas provocar ese efecto cada noche o ¿por qué no usas tres enormes estrellas de diamante en el pelo, como la duquesa de Kent? Y muchas excéntricas ideas que intentaban acabar con un pensamiento tradicional y conformista. Incitó en sus lectoras el amor por la moda y a dejarse seducir por ella, en un mundo en el que la imaginación cobra protagonismo. “Vivimos a través de nuestros sueños y de nuestra imaginación” decía, y de esa forma alentó a los demás a transformar sus vidas.

El fotógrafo Richard Avedon, con quien forjó una gran amistad, afirmó: Diana inventó la profesión de editora de moda. Antes que ella eran mujeres de la alta sociedad que ponían sombreros en otras mujeres de la alta sociedad. Fue ella la que descubrió a Lauren Bacall, modelo y actriz, cuya foto en Harpers Bazaar impulsó su carrera artística. Hizo del estampado animal una tendencia e introdujo Yves Saint Laurent al público estadounidense. Todo reflejado en una revista llena de colores audaces y de variadas inspiraciones étnicas y de culturas foráneas.

Amante de la moda y diferenciadora por su estilo particular, fueron características que desde un principio hicieron destacar a esta francesa y llamaron la atención de Carmel Snow en una noche que cambiaría el futuro de Vreeland para siempre. Con un vestido de encaje blanco de Chanel y rosas blancas en su cabello, Snow no dudó ni un segundo en ofrecerle un cargo de editora. Decisión más que acertada por sus grandes aportes.

Una despedida es lo último que recibirá Harper’s Bazaar por parte de Diana Vreeland a quien le espera un futuro prometedor en alguna otra revista, Vogue ¿Tal vez?

Referentes:

Florencia Sanudo, Revista Mujer, tomado de http://www.revistamujer.cl/2016/04/26/01/contenido/diana-vreeland-o-la-invencion-de-la-mujer-moderna.shtml/, 2016

Moral en tiempos de guerra

W Magazine, March 2015

Por Camilo Blanco

El fin de la Primera Guerra Mundial trajo consigo los felices años 20, una época en la que los excesos gobernaban y la vida parecía simple y divertida. El consumismo tomó las riendas y se apoderó de una sociedad que creía estar tocando el cielo. Pasados estos años, los 30 venían acompañados de un descenso vertiginoso gracias a la crisis de 1929 y con el paso de cada año la vida se fue tornando difícil y las deudas de la década anterior asfixiaron la economía mundial. La moda se vio afecta en estos años,  tomó recursos de los 20 con siluetas más livianas y dejó de lado las prendas ostentosas para adaptarse a la economía del momento.

Una Alemania resentida por lo pactado en el tratado de Versalles después de la Primera Guerra (reducción del  ejército alemán, pago de indemnizaciones, perdida de tierras)  y  un pueblo hambriento y en la ruina, hizo de 1939 el año en la que una sociedad recién reconstruida observaría todo derrumbarse. La Segunda Guerra Mundial desencadenó un conflicto que en esa instancia ya se convertiría en bélico.

La guerra tomaba como propios a los jóvenes de las familias, las mujeres quedaban solas aguardando a sus compañeros para tal vez encontrárselos ya muertos meses después. El papel de la mujer durante el conflicto fue determinante: tenía que alejarse de su hogar, de una casa y sus oficios, para enfrentar un mundo laboral que no era tan conocido, pero que debia tomar como suyo para ser el sustento de sus familias.

Las prendas de las mujeres se simplificaron para otorgarles movimiento y seguridad. Los vestidos de mejores épocas se reciclaron para hacerlos útiles y de trabajo acortando las faldas. Los trajes de los hombres lejos de sus casas dentro del conflicto, se transformaron para una mujer que por primera vez usó un pantalón y que de ese modo se liberó de la falda y de la falta de medias veladas,  se le facilitó la vida. La guerra además de arrebatarles a sus seres queridos, también las alienaba de una femineidad que se aferraba a ellas.

Las mujeres tenían que seguir manteniéndose lindas, el cuerpo y la salud física cobraron importancia. Si no estaban en perfectas condiciones, la guerra acabaría con todo, sobre todo con la esperanza que siempre mantenían. La recursividad se convirtió en la expresión y virtud de toda mujer. La grasa de zapatos hidrataba la piel, el carbón fue la sombra de ojos por excelencia y el betún, que con el mejor de los pulsos enmarcaba al rostro pintando las cejas. 

Se hizo importante “formar muchachas con salud robusta y un carácter enérgico, preparar mujeres fuertes y a la vez graciosas, que se convirtieran en el encanto de un hogar fértil”. El poder que tenía mantener un aire de bienestar en aquella época significaba mucho para millones de familias. La mujer empezó a ser símbolo de moral, ejerció un papel absoluto de fuerza y de compromiso para mantener estables unas condiciones que no eran buenas y en las que tenía que ser cabeza en la sociedad, fueron esperanza, sembraron moral.

Bibliografía

ROUSSO – LENOIR, Fabienne. GG Moda. La belleza del siglo, los cánones femeninos en el siglo XX. Editorial Gustavo Gili S.A. Recopilado 20 de junio de 2016.

Webgrafía

Autor desconocido. La moda femenina. Exordio, la segunda guerra mundial. Recopilado Junio 22 de 2016. http://www.exordio.com/1939-1945/civilis/vdomestica/moda-femenina.html

Autor desconocido. Historias y Biografías. Historial universal, causas de la segunda guerra mundial. Recopilado junio22 de 2016. http://historiaybiografias.com/guerras2_1/

Sueños descosidos

W Magazine, December 2015

By Tim Walker

Texto epistolar

por Isabella Ortiz

Se que cuando termines de leer esta carta te acordaras mucho de nuestras charlas hasta tarde acerca de nuestros sueños: tú editora de moda, yo diseñadora. No te imaginas lo que estamos viviendo Rubén y yo, todo es muy duro, desde como conseguir comida, hasta escuchar bombas y noticias de muertos todos los días. Ayer murió uno de mis proveedores de tela, el más grandes que tenia en Paris.

Ahora te estoy escribiendo desde lo que era mi taller de costura que ya es solo un simple cuarto con dos colchones en el piso, pan y jarrones de agua. No te imaginas todo lo que luché por recuperarlo pero no hubo forma. ¿Cómo empezar? El gobierno Alemán se apoderó de la alta costura de Paris, considerando trasladar la industria a Berlín, sin tener consideración el impacto que iban a tener todas las casas de moda, no solo en Paris, si no también en EEUU. Cuando nos enfrentamos a la guerra, nos vimos directamente afectados por una serie de problemas que no se podían solucionar: al confiscarnos las reservas de fibras naturales y obligándonos a reemplazarlas por fibras sintéticas, no podíamos emigrar a la ciudad de París para reforzar la evolución del vestido y copiarnos de sus diseños, porque como siempre te he repetido, la moda parisina es la que toda mujer quiere llevar. Nos vimos obligadas a enfocarnos en la fabricación de prendas de deporte, que es nuestra especialización acá en EEUU, pero fui perdiendo clientes que me eran fieles, como los judíos, que empezaron a ahorrar su dinero ya que la inflación de este país estaba por el cielo, y con lo que Rubén y yo ganábamos no nos daba basto para comer.

No te puedes imaginar como esta el animo entre nosotros, cada vez escuchamos de más compañeras que han muerto de hambre o de alguna enfermedad. Pero vamos a luchar hasta el final por el futuro de nuestra hija, para que pueda tener una familia, también la educación que ella merece.

Quiero que sepas que sigo luchando por lo que somos y que nuestros sueños nunca serán derrumbados.

El sombrío recuerdo en mi éxito

W Magazine

By Steven Klein

Por Daniela Sandoval

Hoy, sentado como espectador en una de las miles y tantas sillas vacías del teatro donde fui aplaudido con tanta ovación, los nervios me invaden al darme cuenta que desde aquí cualquier error que hubiese cometido sería notorio, pero me doy cuenta que la seguridad de mis movimientos, el amor y la pasión hacen que mi perspectiva cambie cuando estoy situado en el escenario, me siento libre, mi mente juega al compás de las notas convirtiendo a mis brazos y a mis piernas en instrumentos que pueden trasmitir el sentimiento que los compositores clásicos quieren, como cuando el viento hace que los pétalos de una flor, las hojas de los arboles o las olas del mar se muevan a su ritmo, el ensamble de las notas me hacen sentir tan liviano que cuando salto siento que floto como una pompa de jabón acompañado de movimientos delicados, pausados y armoniosos.

Me queda claro que no todo es por mí, mucho se lo debo a mis generaciones pasadas que dedicaron su vida a la danza y quienes gracias al ADN lograron sembrar en mi interior esta bella pasión, fueron cuatro las generaciones de bailarines polacos por parte de mi padre que junto con mi madre montaron una compañía de danza con la que recorrieron toda Rusia.

Sigo aquí sentado acompañado de esta soledad que ahora trae a mi memoria esos malos recuerdos como la manera trágica y tonta en que mi abuelo acabó con su vida por causa del juego. También, el hecho de descubrir que mi esposa está conmigo no por amor sino por mi fama.  Aflora en mi tristeza, dolor y desolación, esa pompa de jabón que cae precipitadamente al suelo y se revienta produciendo en lo más profundo de mi ser un gran dolor que no me deja ya ser libre, pájaro encerrado en una jaula mirando a través de los barrotes el horizonte que ya no le pertenece.

Esquizofrenia, ¿qué es eso? No logro entender el significado de esa palabra, solo sé que llevo 22 años recluido en el sanatorio al cual debo regresar después de salir de aquí.

Siempre seré Nijinsky de Dios, porque Dios me ama y yo lo amo a él.

Referencias

Recuperado de http://www.metmuseum.org/press/exhibitions/2007/poiret-king-of-fashion-at-metropolitan-museums-costume-institute-to-celebrate-paul-poiret-visionary-artistcouturier-of-early-20th-century el 7 de junio de 2016 

Recuperado de www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/paul-potier/301 el 7 de junio de 2016

La vida del hombre que inundó al mundo con sueños y pavos reales

Family Circus, W Magazine December 2010

By: Paolo Roversi

Texto fantastico

Por Daniela Howell

Era 18 de Febrero de 1909 y me encontraba caminando por las calles de Nueva York. Entre la gente me encontré con un ser un poco extraño y de aspecto sombrío, rodeado de pavos reales, el señor se mezclaba entre las aves y hasta su aspecto era como el de un pavo real cubierto de capas de colores, sombrero y zapatos un poco grandes.

Decidí acercarme a este sujeto tan peculiar. Además, no podía pasar la oportunidad de conocerlo. De pronto, cuando le hablé, pegó un salto, pensé que saldría volando, pero no fue así. Después, me preguntó ¿por qué te acercas a mí, no ves que estas espantando mi familia?  Yo no entendía porque decía eso. Para mi solo eran aves coloridas que lo seguían. Luego, la curiosidad me invadió y decidí preguntarle porque los consideraba su familia. Él se sorprendió, me miró con sus enormes ojos y su nariz un tanto puntiaguda y me dijo: te contaré mi historia, aunque es muy probable que me consideraras un loco después de esto.

Ansiosa respondí que sí y me senté a escuchar: Soy J. Allen St.Jhon, artista e ilustrador. Viajé por mucho tiempo y estudié en grandes escuelas de arte a nivel mundial. Además, desde pequeño tenia una obsesión con los pavos reales. Los consideraba un símbolo de elegancia, delicadeza y porte. Ellos me recordaban a mi padre, quien había muerto de una enfermedad incurable cuando yo era muy pequeño, siempre tuve la sensación de que mi padre se había convertido en un pavo real y  me hablaba en sueños” Pensaras que estoy loco, pero no mi padre fue esencial en mi vida y siempre tengo que hablar con él, se que algún día nos volveremos a encontrar en el paraíso. Así finalizó nuestra conversación aquel día en el parque.

Después, de ese primer encuentro St.Jhon y yo nos seguimos viendo y cada vez se me venían a mi mente muchos interrogantes, por ejemplo su madre. Un día, tomando un café le pregunté sobre ella. Su nombre era Mary Krenkel y vivía en la casa en la cual el creció cuando era niño, en Chicago. Aunque, ella no estaba muy bien: sufría de perdida de la memoria y creía que cada persona en el mundo al morir se convertía en un pavo real. Un poco loco ¿no? De esta manera, con las historias de sus padres, comprendí porqué le gustaban estas aves.

Tiempo después de habernos encontrado, decidí ir a comprar mi revista favorita: Vogue, era la edición de marzo de 1909, en su portada había una ilustración de mi amigo St. Jhon. Aparecía su madre hablando con un pavo real, tal vez su padre fallecido. Ese mismo día corrí a buscarlo para poder celebrar su triunfo. Pero, cuando llegué a nuestro punto de encuentro, un señor me dijo que había salido volando y que no lo había vuelto a ver.  Me quedé con una sensación extraña, me di la vuelta y me senté en la banca donde siempre conversábamos, de repente vi una nota que decía: “cuéntale al mundo de mi historia ya que muchos no comprenderán mi arte, nos vemos en tus sueños”.

Así fue, desde ese día no lo volví a ver, pero si me lo encuentro noche tras noche en mis sueños.

El número para existir

Last Exit to Brooklyn W Magazine, Septiembre 2010

By: Mert & Marcus

por Camilo Blanco

Delicados y al ritmo de una sinfonía mental reproducida por la sangre, los pasos de cinco jóvenes  resonaban en medio de la calle donde el dólar era el aire. La opulencia adornaba sus cuerpos y sus rostros escudriñaban cada alma que se cruzaba en su camino, un camino que su presencia reclamaba propio. Hijas de las cinco familias más poderosas, como seres divinos recorrían la quinta avenida donde al final de la calle, en la esquina, la mansión Astor las esperaba para completar lo que a mediados de 1800 era el Olimpo de la Gran Manzana.

En Nueva York la Quinta Avenida y sus alrededores eran un reino que se elevaba directo al cielo y aquel selecto grupo gobernaba. Vanderbilts, Whitneys, Backhouses y Waldorfs  eran las familias prominentes detrás de la cabeza de los Astors, la primera familia en hacerse millonaria en Nueva York y por poco la que controlaba a cada individuo en la ciudad. Caroline Webster Astor  y William Astor Jr,  padres de la joven Astor,  con el evento en su mansión cambiarían para siempre la aristocracia de aquel reino, donde 397 súbditos encarnarían una monarquía.

La mansión de los Astor sería el lugar para el baile de invierno en el que el selecto grupo en una noche comenzaría a establecer una escala social tan inalcanzable que cumpliría a cabalidad los deseos de la señora Astor al crear la lista. Bajo la capacidad del salón de baile del recinto nacería un número sumamente cuidado donde ser un insignificante uno junto a otros 399 evocaba una necesidad hecha casi sangre,  que a finales del siglo XIX se apoderó de la vida de cualquier familia respetable y poderosa en la época. La señora Astor cuidó aquella lista añadiendo nombre por nombre con su puño y letra a los antiguos adinerados de la ciudad, protegiendo la tinta y la pluma con la que escribía,  de los nuevos ricos de la revolución industrial que depuraban el significado de aquel número.

Los 400 se convirtió sin duda en la definición de respeto en la época, cada habitante de la ciudad pudo conocer el nombre de los integrantes. Gracias al New York Times que publicó la lista por medio de su creadora, hizo oficial la magnitud de lo que significaba pertenecer a ella, incluso antes del primer baile.

Las cinco familias recreaban la historia de la ciudad de Nueva York,  eran el significado pleno del lujo, de la ostentosidad y de la belleza que solo el poder otorgaba cuando el oxígeno se convertía en dólares. La joven Astor y su sequito de jovencitas, conocían la importancia de aquel evento, no solo sabían que estaban a la cabeza de tan codiciada lista, sino que su presencia elevaría los estándares de todos los invitados al baile de invierno que se aproximaba.  Tal evento pondría en sus manos el futuro de sus vidas, era preciso para aquel grupo de princesas tomara determinación para posicionarse para siempre en la cumbre, equivalente a un contrato matrimonial por familia.

Un apellido tenía el poder de incrustarse en la piel como la más valiosa de las joyas que alguna de ellas pudiera poseer, una palabra repercutía en los oídos de todas las personas debajo de aquella nube de poder, que con ansias miraban desde abajo para aprender, seguido de repetir. Los pasos con los que se acercaron aquellas cinco jóvenes a la mansión desencadenante de una biblia, como suaves tintineos que después de un siglo se escuchan tras la noche donde una idea cobró vuelo y un número evocó una aspiración.  

Bibliografía

ANGELETTI, Norberto y OLIVA,  Alberto. In Vogue: the illustrated history of the world's most famous fashion magazine. New York: Rizzoli, 2006. Print.

Webgrafia

KEENER, Candace. Missed in History. New York’s Elite: From Mrs. Astor’s 400 to the Real Housewives. Mayo 5 de 2009. http://www.missedinhistory.com/blog/new-yorks-elite-from-mrs-astors-400-to-the-real-housewives/

MANCILLA, Juliana. Vogue: La 5ta avenida del siglo XIX. Mayo 26 de 2014. http://laspalabrasdesvestidas.blogspot.com.co/2014/05/vogue-la-5ta-avenida-del-siglo-xix.html

RODRIGUEZ, Dodi. Mansionastor. Mansion Astor en la 5ta avenida. Septiembre 26 de 2013. http://mansionastor.blogspot.com.co/

Autor desconocido. The Astors family. Recopilado mayo 25 de 2016. http://www.biography.com/people/groups/the-astor-family

MADOFF, Ray. America Builds an Aristocracy. The New York Times. The New York Times, Julio 11 de 2010.  http://www.nytimes.com/2010/07/12/opinion/12madoff.html?_r=1

Savage Beauty

por Felipe Rincón

A partir de la primera mirada es evidente percibir la narrativa con la que consigue envolvernos McQueen. Su interés por la renovación de los ideales de belleza logra adentrarnos en una perspectiva sublime en la que fácilmente podemos tener acceso a sentimientos y emociones profundas. Sensaciones de libre carácter que terminan generando cuestionamientos a muchos pensamientos. El término Romanticismo fue el concepto que enmarcó toda la exposición, dividiendo de esta manera las diferentes salas y etapas que abordó Lee Alexander en toda su carrera.

Me encontraba, preparado para recorrer cada sala con toda la disposición a sentir lo sublime. En la primera tanda de diseños se reflejó la influencia que la sastrería ejerció en sus primeros años. Llegadas las siguientes salas, la contraposición de temáticas es indiscutible, también se aprecia la multidisciplinaria inspiración que generó esa auténtica originalidad. Finalizando el recorrido, la espontaneidad de la naturaleza invade las prendas junto con el sentimiento de nunca poder llegar a controlar esa salvaje evolución y devolución que ejerce sobre el mundo la naturaleza.

A mi recorrido asistió un grupo limitado y privado, el cuál estuvo realmente emocionado gracias a la excitante mente de Lee. Al ser la primera vez que esta exposición abría sus puertas a un primer público, algunos quisieron realizarme algunas preguntas sobre Alexander Mcqueen.

Unknown boy: ¿A qué mujeres vestía Lee y qué pretendía con estas prendas?

Andrew Bolton: Mcqueen estuvo siempre inspirado en determinados personajes femeninos que se distinguieron por sus heroicas acciones, así que su intención siempre fue empoderar a la mujer mediante sus prendas, permitiéndoles nuevas y libres perspectivas dentro de su filosofía e ideología sobre el concepto de belleza. Lee comentaba “quiero tener miedo de la mujer que visto”, esto despliega de manera directa el lugar en el que siempre quiso mantener a la mujer.

GIF: Felipe Rincón

IMAGEN: Vogue UK marzo 2015

Bibliografía:

• Bolton, A. (2011). Alexander McQueen: Savage beauty. New York: Metropolitan Museum of Art.

http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/about/