Conversación en Benidorm

por Lina Galvis

Coco Chanel: Entonces, aquí estamos querido amigo, a veces siento que pasa el tiempo lento cuando  no realizas lo que tanto amas, despues entenderás el porqué de esta frase - esboza un leve sonrisa.

Alexander McQueen: Que bueno es encontrarte en este maravilloso lugar, jamás imaginé volve a hacerlo, o bueno, no tan pronto. Benidorm para mí siempre ha sido un placentero lugar de escape. Es bueno perderse y volver a encontrarse en el mar o cerca de él.

 CC: Ya lo sé querido, frase de cajón para una mujer como yo, pero no soy del común.

AM: Eso claro estar. Tú una mujer clásica, recatada y sí, elegante pero que de forma sutil implantó nuevas tendencias para la moda femenina y  liberó a la mujer desde otro concepto.

CC: Tu un guapo y exitoso excéntrico que transformó ciertas piezas estéticas de la costura. Gracias por lo que me dices, pero no me sentó muy bien lo de forma sutil.

AM: No, no quiero ofenderte, los dos entendimimos a la mujer como una musa, cada uno diferente y alterno en épocas distintas, donde quisimos plasmar nuestros gustos y lo mejor es que fueron acogidos de uno u otro modo como irreverentes dentro del espacio en que nos movemos, o bueno en el que nos movimos— Al terminar la frase Chanel estalla en carcajadas.

CC: En tu caso alternativas que exponian lo vanguardista con toques andrógenos y yo tan delicada, necesitaba mencionarlo. De ti admiro como mezclabas diferentes conceptos de la moda y los proyectabas en tus pasarelas, lo bueno es que para ser extremadamente opuestos compartimos ese deseo interno por un cambio radical,  teníamos una visión de la moda y las mujeres en nuestros sentimientos. La poesia me esta consumiendo…

AM: Me halagas con tus bellos cometarios.

CC: Sí, sí, mis creaciones clásicas que le dieron un giro a la moda en aquella época, pero estoy hablando mucho de mí, con esta invitación queria destacar de ti esa energía dentro de las pasarelas, esas emociones que transmitías en cada movimiento dentro de tus creaciones. ¿Te gusta el lugar donde estamos? hace cuánto no venías Alicante, menos mal pudiste visitarme.

AM: Estábamos posponiendo hace mucho este encuentro y ya te habia dicho que el lugar me parece maravilloso.

Imagen 1: coco-chanel

Imagen 2: magazine-issue-58

Nostalgia en los tiempos de LId

por Valentina Lovera

Elspeth estaba sentada en su oficina. Seis meses habían transcurrido desde el final de la Gran Guerra en la que murieron millones de personas y se destruyeron ciudades enteras. Recordando aquellos días ruidosos, intranquilos, inseguros, que giraban entorno al conflicto, conflicto que afectó todos los sectores económicos, incluso al de la moda. Sacó de su escritorio algunas ediciones pasadas de la ya reconocida revista Vogue publicada en medio de la guerra.

Las revistas se encontraban organizadas en orden cronológico. Las observó una por una. La primera que tuvo frente a sus ojos correspondía a septiembre de 1916 que tenía escrito un llamativo titulo: Forecast of Autumn Fashions e hizo referencia a la moda de otoño, a sus principales prendas y diseños. Elspeth se sorprendió al recordar que esos informes de moda se hicieron en medio de la incertidumbre sobre el rumbo que emprendería el conflicto.   

Elspeth continuó con la edición de diciembre de 1916, la separación de los hombres y de las mujeres por causa de la guerra fue el tema principal, pues los hombres debía ir a enfrentar al enemigo.  Sin embargo, ella recordó la motivación de ese entonces para que las mujeres vistieran de color primavera.

La portada de la edición de diciembre de 1916 era un homenaje a la famosa reina Victoria de España, que era un icono en la moda por su exquisito gusto en su vestir.  Por culpa de la Gran Guerra, ella y el rey Alfonso se vieron obligados a permanecer en su país y cancelar sus viajes por Europa. Elspeth pensó en ese momento que nadie se salvaba de los estragos de la guerra, pero la moda continuó y esa vez se caracterizó por las prendas de piel y las túnicas. 

Elspeth recordó, al ver a simple vista la portada de la edición de diciembre de 1917, los vestidos de los diseñadores Premet y Lanvin, los cuales se caracterizaban por la sencillez, que era acorde a la guerra, y que eran acompañados de capas. Reflexionó acerca de los desastres y sacrificios que la guerra ocasionó a la humanidad y suspiró profundamente en forma de lamento. 

Luego posó su mirada sobre la edición de mayo de 1918, la cuál hablaba sobre los matrimonios, brindando  soluciones para algunos problemas y retos que debía enfrentar la novia en medio de una guerra, donde sobresalía la escasez, la hambruna y el endeudamiento. Elspeth recordó que en ese momento sintió una gran responsabilidad por todas aquellas mujeres que querían celebrar en grande uno de los momentos mas importantes de la vida pero por las circunstancias no era una tarea fácil de realizar.

Por último observó la portada de la edición de Octubre de 1918 (un mes antes de finalizar la guerra). Está se caracterizó por tener dos mujeres que observaban tranquilamente pasar una avioneta de guerra y que estaban vestidas elegantemente haciendo alusión a la llegada del invierno. Recordó que sin importar que el enemigo hubiese estado tan cerca de Paris en esos momentos, y que su vida peligraba, los modistas más importantes e influyentes de la ciudad estaban celebrando el Winter Fashion Openings. Ella siempre supo que la moda no podía parar aunque hubiese ciudades hechas escombros.

Imagen: Helen Dryden. Portada Vogue, Octubre 1918

Un día de una mujer en el siglo XIX

Por Manuela Pulido

Me llamo Manuela y trato de concentrarme para poder escribir acerca de la concepción de la mujer a finales del siglo XIX. He estado investigando durante varios días para que no me quede en la mente sólo una parte de la información. Está siendo un poco difícil, son las 4:26 pm y escucho rutas escolares llegando a mi edificio, las turbinas de la lavadora que se repiten una y otra vez pareciese que fuera una melodía ya en mi mente, los fogones de la estufa y la comida en las ollas hirviendo, ladridos de perros, la aspiradora del apartamento de al lado, la podadora de afuera. Pero por fin me puedo concentrar…

No sabía mucho de esta época, de hecho diría que no sabía nada, tras leer e investigar fue muy triste pensar y tratar de sentir todo lo que estas mujeres tuvieron que vivir. Sin embargo, tuve la fortuna de que la bisabuela de mi mejor amiga conoció a Concepción Arenal, si es un nombre. Ella era de España y fue una de las mujeres que lideró toda una revolución. Concepción, sí que tenía un gran valor para revelarse contra todo, pero ¿qué era todo esto?

Empezando porque nosotras las mujeres, estábamos vetadas a la educación, quizás eso muchos ya lo sabían, pero tener que vestirse de hombre para poder ir a estudiar o no poder tener la libertad para escoger lo que quisieras estudiar  ¿era justo? La mujer, sólo por su género, era como si hubiera tenido una maldición, sí, la maldición de la función reproductora. Por eso la mujer era vista como un ser inferior e incompleto. Era como estar metida en un infierno donde  se vivía físicamente pero no vivías moralmente. 

No se sabía si estar casada era un alivio o era como si vieras una luz pero se fuese tornando oscura poco a poco, ¿por qué? porque no disponías de ninguna libertad. Tu esposo tenía todo el poder de ti, si tenías la oportunidad de poder trabajar, el autorizaba en donde y todo el salario que ganabas  disponía de él, la mujer no tenía la capacidad para manejar dinero.

No podía hablar con nadie acerca de política ni religión, sus únicos temas de conversación, eran sobre tejiendo y bordado. No tenían derecho al voto, las mujeres éramos seres humanos marginados, que nunca respetaron, valoraron y educaron. Ser mujer era una maldición, una enfermedad, sin igualdad  de derechos. Desde la infancia eran preparadas solamente para conocer a un buen marido y siempre iba a estar dependiendo de alguien, un sistema autoritario con ideas tradicionales del que nunca se podía cuestionar ni revelar.

“El código penal establecía que si el marido asesinaba o agredía a la esposa adúltera o al amante de ésta, al ser sorprendidos, sólo sería castigado con el destierro durante un corto espacio de tiempo. En la misma situación, las penas impuestas a la mujer eran mucho más severas: al ser considerado parricidio el asesinato del marido, la sentencia era siempre prisión perpetua.”¹

Ella, Concepción estudió Derecho pasándose por hombre y al terminar empezó a crear organizaciones benéficas para los pobres y a luchar por las mujeres. Finalmente, después de luchar tantos años empezó a unir a todas las mujeres en movimientos humanitarios  y se desarrollaron pequeños grupos de alfabetización en la iglesia  donde promovían la lectura y las interpretaciones de los textos sagrados, poco a poco se empezó a dar esta gran lucha mundial y gracias a todas estas mujeres que en cada país con gran valor lucharon por nuestra liberación se llegó a la concepción que hoy en día tenemos.

^1. NASH, Mary y TAVERA, Susana, Experiencias desiguales: conflictos sociales y respuestas colectivas, Madrid, 1995Ed. Síntesis

Imagen: Larry Hart/ Marzo 2013 gremsdoolittlelibrary

El manual de una aspiración

Casa de los Astor en la Quinta Avenida

Escrito por Estefanía Bonilla

‘’Creada para celebrar el lado ceremonial de la vida, uno que atrae al sabio, así como al debutante, que atrae a los hombres de negocios y a la belleza’’ 

Arthur Baldwin Turnure

Así fue concebida la llamada Biblia de la Moda, una revista que para finales del siglo XIX mostraba un estilo de vida que hasta ahora se adaptaba en la nueva clase aristócrata de Nueva York, alejándose de las pretensiosas reglas de las clases altas de Francia e Inglaterra. Vogue llegó para convertirse en un manual para esta nueva clase.

Su creador Arthur Baldwin Turnure, aristócrata neoyorkino, le dio un plus a esta nueva publicación que lograba diferenciarse del resto, pues al estar en el medio, tenia las conexiones y el acceso necesario para poder entrar al interior de las casas de estas familias y mostrar sus grandes y opulentas mansiones, decoradas con obras de arte, reliquias y elementos de lujo de gran valor, y así mismo de documentar sus fiestas donde exhibían sus trajes traídos de Europa.  

Paralelo a esto, estas familias luchaban para buscar un lugar en la sociedad, y se desarrollaba un evento donde solo asistían 400 personas,  número máximo considerado por la elite. La fiesta de los 400 fue un baile de invierno organizado por la familia Astor en su mansión en la icónica Quinta Avenida, donde solo asistía la aristocracia neoyorkina. Vogue tomó un lugar importante pues fue considerada el espejo de estos 400 personajes,  por dedicarse a mostrar sus actividades de ocio, sus eventos sociales,  los lugares que frecuentaban y todo lo que usaban.

A demás de alcanzar la atención de  esta cotizada elite, Vogue también empezaba a llegar a toda la ciudad y se convertirse en un modelo de vida aspiracional, donde mostraba todo aquello, que muchos pretendían pero que pocos tenían. Leer Vogue, era tener la Quinta Avenida en tus manos.  

En sus principios, Vogue tenía varias secciones que se acercaban un poco más a la revista que ahora conocemos, donde por ejemplo se aconsejaba que color de traje usar en la calle, o ya secciones más especificas como Visto en las tiendas o La carta de París. De esta forma Vogue se estableció desde sus inicios, no solo aconsejando a hombres y mujeres en su forma de vestir, si no proporcionándoles todo un estilo de vida que, aunque muchas veces no estaba su alcance, les daba la oportunidad de soñar y tener un manual de cómo comportarse si estuvieran en el.

Imagen: Wikipedia, febrero 2014.

Princesas: Proyecto Fucsia + LCI Bogotá

Cenicienta, Blanca Nieves y la Sirenita son algunas de las protagonistas de la editorial realizada por lo mejores estudiantes de Mercado y Comunicación de la Moda de LCI Bogotá con el apoyo de  la revista Fucsia.

Para esta edición de mayo Vanessa Conde, Maria José Giraldo, Carolina Retat, Maria Camila Bernal y Andrés Espinosa reinterpretaron los cuentos de hadas para inspirar las tendencias de esta temporada.

FOTOGRAFIA: Andrés Espinosa

ODELOS: Vanessa Sepúlveda y Tatiana Macea

MAQUILLAJE Y PEINADO: Alejandro Restrepo

Retrospectiva

Por Carolina Botero

Fue en Marzo del 2001 en el Guggenheim de Bilbao en donde el arte y la moda se convirtieron en una sola. Armani logró expresar lo que fue para el diseñador la infancia, las vivencias, las cicatrices, las pasiones,  miles  de sentimientos, sensaciones y hasta la misma historia, en una prenda; que mas que un producto y una vestimenta para el consumidor se vuelve una pieza de arte dispuesta al espectador para sensibilizarlo, pero ya no desde su cuerpo simplemente a su vista.

Retrospectiva, se titula la exposición de Giorgio Armani , la cual fue creada bajo el mando del escenógrafo y artista visual nacido en Waco Texas, Robert Wilson, cuyas obras han estado siempre ligadas a las bellas artes, dibujos, diseño de muebles e instalaciones; trabajos que han sido expuestos en museos y galerías internacionales como es el caso de Ratrospectiva, Wilson a través de combinaciones teatrales de luces, sonidos y elementos arquitectónicos  integra imágenes impactantes desde el punto de vista estético cargado de una dosis emocional capaz de robarnos del presente y sumergirnos en un viaje a lo largo de los  25 años de evolución y  contribución a la cultura y moda por Armani, que hoy 15 años después de la exposición podemos ser testigos como este diseñador a través de los 400 diseños expuestos ha interpretado movimientos sociales, económicos y culturales del siglo siendo como resultado un espejo de la sociedad que nos permite la comprensión del pasado a través de sus prendas que hoy nos facilitan la aceptación del presente mediante una pieza de arte.

Es admirable la conexión que Robert Wilson estableció en la elaboración de la exposición para lograr conectarse con las distintas épocas que Armani narra en sus prendas, además Robert logró una conformación de bloques específicos en el museo los cuales funcionan  como paredes con formas orgánicas que envuelven al publico en momentos específicos del siglo distinguiendo cada uno de los aportes de Giorgio, como la chaqueta desestructurada,  el traje ejecutivo de los años 80, la imagen moderna y androginia, participaciones y colaboraciones del diseñador en el cine, trajes de noche, influencias culturales del oriente y norte de África, etcétera.

Armani describe sus prendas como vestuario para el teatro del mundo, este es uno de los ejemplos claros de cómo a través de la moda se puede llegar a contemplar una obra de arte que capta alrededor de sus piezas no solo los sentimientos mas profundos del artista sino que además es un registro clave del desarrollo y evolución de las culturas y sociedades, capaz de mantenerse en la historia y evitar que en el futuro se extinga. Armani continuará evolucionando sin perder su estética elegante y refinada, continuamente incluye en sus creaciones las distintas adaptaciones sociales  dejando un legado esencial para futuras generaciones.

Imagenes: David Heald / SRGM - Solomon R. Guggenheim Museum, New York and Guggenheim Museum Bilbao, October 20, 2000 - January 17, 2001 - http://smakprojects.com/Armani.htm

Giorgio Armani diseñado por Robert Wilson

Por Manuela Rúa

Tras una larga carrera, reinventando y revolucionando épocas, Giorgio Armani se preparaba para una de sus exposiciones mas importantes donde no solamente le harían honor a su trayectoria sino que también harían una retrospectiva sobre la evolución de este extraordinario diseñador. El objetivo de la exposición era crear una exquisita narración sobre los últimos 25 años donde mostrarían cada una de las piezas mas significativas. 

Y llega el día de tan esperada exposición donde Robert Wilson, reconocido arista visual y escenógrafo, esperaba ansiosamente la reacción de los invitados ante su obra, en aquel momento no alcanzaba a suponer que al final de la exposición lograría que cada persona interpretara y entendiera la esencia de cada prenda como Giorgio Armani la percibía. Pero mientras iban corriendo los primeros minutos de la exposición las personas no dejaban de observar cada detalle de los trajes icónicos, los fragmentos de películas y videos que con el complemento de un ambiente teatral, luces, sonido y elementos arquitectónicos convertían el museo Guggenheim Bilbao en un lugar mágico que contaba una historia real.

Esta exposición ha reafirmado que Armani es un sinónimo de elegancia y refinamiento, la marca seguirá evolucionando, pero hasta el día de hoy y en esta exposición este gran diseñador logró transmitir en cada pieza realizada su forma de ver el mundo.

Imagenes: David Heald / SRGM - Solomon R. Guggenheim Museum, New York and Guggenheim Museum Bilbao, October 20, 2000 - January 17, 2001 - http://smakprojects.com/Armani.htm