lunes, 3 de octubre de 2016

Pequeña imperfección

by Kevin Mackintosh for Vogue Italia


Texto fantastico escrito por Mariana Alvarez
Los rayos del sol se filtran en mi ventana rozándome la piel. Ya es hora de levantarse coger el espejo y observar el esplendor que me define. 
Tengo una pluma, una de pavo real que emana de mi boca y me hace resaltar. Estaba esperando esto hace un tiempo. Mis ánimos de lucirla se apoderan de mí y salgo a la calle a mostrarla. Unos me miran con curiosidad y otros con admiración, saben que esta pluma significa que estoy más allá de la belleza normal que a todos rodea. Me paso el día adornándola con algunos diamantes, para que resalte un poco más.
Bueno, es hora de acostarse, arrancarla de mi boca. Al día siguiente, volví a mirarme al espejo y dos plumas más brotaban en mi cara, aunque me alegro verme aún más perfecta, me preocupa la razón de esto, más de una no es normal. Igual, qué más da, cada día mi ego se adorna con un diamante más.
Volví a casa y otra vez me las arranqué, sabía que al otro día mi esplendor seguiría y yo luciría, pero al verme la mañana siguiente ya no tenia dos nuevas sino diez más que tapaban casi toda mi cara. Me empezaba a sentir agobiada y decidí arrancarlas de una vez y no salir de la casa, pero en el transcurso de ese día comenzaron a brotar no solo de mi cara sino también de mi cuerpo, me rascaban, me dolían. Pasaron semanas y cada vez que intentaba quitármelas más salían mas, empecé a preocuparme, aumentaban exageradamente, no podía ver, ni respirar muy bien, parecía un pavo real.

Me encontraba encerrada en cuatro paredes, agonizando en un sinfín de pensamientos, ahogándome en mis propias plumas decidí quitarlas una a una, pero esta vez con una mejor estrategia, agarré un pequeño cuchillo y empecé a atravesar mi piel poco a poco, hasta sentir el inicio de la pluma, sacándolas y dejándome significativos huecos en mi cuerpo que se desmoronaban poco a poco hasta caer en mi propia ironía. 

La mujer de diamantes y terciopelo oscuro

By: Steven Meisel-Vogue Italia



Escrito por María Margarita Ariza S. 

Algunas veces es difícil creer que las maravillosas historias que vemos en series, películas y libros sean reales: esas historias de familias increíblemente adineradas que celebran con bailes majestuosos y vestidos despampanantes. Dudamos que dramas tan absurdos hayan ocurrido o que personajes tan inimaginables hayan vivido. Y así, como salida de un capítulo de Gossip Girl o de una película de época es de dramática la historia del “Baile de los 400” y como resultado la creación de la revista Vogue, que ya no es sólo una revista sino un ícono, que entre las publicaciones de moda es la realeza y que para muchos se ha convertido en una biblia. 
Todo comenzó con una mujer, esposa del hombre por el cual se creó el término “multimillonario”, la autoproclamada reina de la sociedad neoyorkina, la “it girl” del momento, la inigualable Señora Astor. En la época dorada donde cada vez llegaba más tecnología, más industrias y con ellas nuevos ricos, la élite de Nueva York cuidaba fervorosamente quiénes entraban a su exclusivo círculo social. Es por eso que para su baile anual de invierno, el cual daba en su mansión de la 5ta Avenida y donde sólo cabían 400 personas, la señora Astor nombró como árbitro al abogado de Atlanta, Ward McAllister, que, aunque no nació siendo parte de la aristocracia, escaló hasta llegar a codearse con las familias más prestigiosas y tener la importante labor de escoger milimétricamente a las 400 personas invitadas al evento más esperado de la gran ciudad. 
Recibir una invitación al Baile de los Cuatrocientos, era recibir una invitación a la Alta Sociedad y es por eso que todos querían ser invitados. Debido a esto, en 1892, Arthur Baldwin Turnure, miembro de ese selecto grupo, tuvo la magnífica idea de crear una publicación que mostrara desde adentro el estilo de vida de esas 400 personas. La revista siempre tuvo ventaja sobre su competencia debido al acceso exclusivo a las vidas de los Astors, Vanderbilts, Rockefellers y demás familias que todos querían emular. 
Siendo así, Vogue nació para ser el espejo de cuatro centenas de personas invitadas a un baile, que en la época dorada eran exaltados como si realmente fueran de oro; para que Josephine Redding, la editora jefe, instruyera a las mujeres sobre cómo debían vestir al ir a tomar el té donde la señora Stuyvesant, para mostrar los clubes exclusivos como The Grolier y The Union, que eran frecuentados por hombres como Jack Astor; para exhibir lugares como Delmonico y el hotel Waldorf a donde iba a comer Harry McVicnar, director de arte de la revista, o para mostrar los disfraces escandalosos que usaron los invitados a la aparatosa fiesta de Alva Vanderbilt, creada únicamente como una maniobra para poder recibir una invitación por parte de Caroline Astor, conspirar para derrotarla y quitarle su corona. 
Ahora todo esto puede parecernos absurdo, pero lo cierto es que gracias a la mujer vestida con terciopelo oscuro y diamantes, y sus interminables dramas se crearon cosas tan memorables como el Waldorf Astoria, el Empire State e indiscutiblemente nuestra tan apreciada revista Vogue que mes a mes nos recuerda que nació en la cima y se mantiene en ella.

Bibliografía y Webgrafía
Edwardianpromenade.com. (2016). The Four HundredEdwardian Promenade | Edwardian Promenade. [online] Available at: http://www.edwardianpromenade.com/new-york-city/the-four-hundred/ [Accessed 13 Sep. 2016].
Fourhundredmediagroup.com. (2016). Our Story | The Fourhundred Media Group. [online] Available at: http://www.fourhundredmediagroup.com/fourhundred/ [Accessed 13 Sep. 2016].
MCNY Blog: New York Stories. (2013). Vanderbilt Ball – how a costume ball changed New York elite society. [online] Available at: https://blog.mcny.org/2013/08/06/vanderbilt-ball-how-a-costume-ball-changed-new-york-elite-society/ [Accessed 11 Sep. 2016].
New York Social Diary. (2011). The First Four Hundred. [online] Available at: http://www.newyorksocialdiary.com/social-diary/2011/the-first-four-hundred [Accessed 11 Sep. 2016].
Nysun.com. (2016). The Father of the Four Hundred - The New York Sun. [online] Available at: http://www.nysun.com/arts/father-of-the-four-hundred/18321/ [Accessed 13 Sep. 2016].

Raken.com. (2016). History and genealogy of the wealthy families of America. [online] Available at: http://www.raken.com/american_wealth/other/newsletter/chronicle111103.asp [Accessed 13 Sep. 2016].

lunes, 29 de agosto de 2016

Dos miradas para Martin Margiela

The Whites of Spring, W Magazine
By Craig McDean

LA VANGUARDIA PARA VESTIR
Por Danna Patron

El alto grado de discreción de la vida del diseñador belga Martin Margiela contrasta sustancialmente con su obra artística: ésta se sale de lo convencional, rompe con todas las reglas.
Su inusual estilo de diseño y confección se basa en el movimiento artístico del deconstructivismo, caracterizado por la variación y manipulación agresiva de las estructuras, las superficies y las formas, dando como resultado obras que no clasifican dentro de los parámetros normales de la geometría, el diseño lineal y la simetría. Expresado principalmente en la arquitectura, el diseñador belga trae el concepto a la arquitectura anatómica humana, logrando producciones de alto impacto visual y de influencia en la moda contemporánea.
Con una altísima capacidad creativa expresada en la elaboración y diseño de sus colecciones, Margiela no solo ha aplicado el concepto artístico ya mencionado a las formas, sino también al uso y técnica de manejo del material, como la exposición de los tejidos a cultivos de bacterias para lograr un efecto de mutación cromática y la confección y rediseño de prendas con materiales reciclados y de uso industrial.
Las prendas de su autoría se han caracterizado por desafiar los límites de la silueta humana con detalles muy sobresalientes en materia de caída, volumen y movimiento. Adicionalmente elabora con experticia prendas cuyo diseño funciona asimétricamente tanto en color como en forma: en últimas contrapone el orden de confección y crea con exquisitez una nueva armonía en la moda contraponiendo conceptos, colores, materiales, formas e incluso los géneros.
Margiela, que ha pasado no sólo por su propia casa de moda bautizada con su propio nombre, sino también por marcas como Hermes, Diesel, Jean Paul Gautier, y Sybilla, se ha posicionado como uno de los diseñadores más emblemáticos y rebeldes de nuestra época, pues no ha hecho de la moda una expresión del lujo y de la elegancia convencional, sino una expresión artística de la individualidad y de rebeldía por lo establecido.

RUIDOSA IDENTIDAD
Por Sofía Beltán

¿Ese ruido otra vez? No entiendo qué es lo que pasa, por más que lo intente no puedo sacarlo de mi cabeza, quizás ha estado siempre y nunca lo noté o de pronto es al revés y ni cuenta me he dado, puede que lo esté notando porque acaba de aparecer. Me aturde, me aleja de todo lo conocido y me lleva un mundo nuevo, diferente e inhabitado.

Cada vez que lo escucho me imagino una cantidad de ideas con las que me siento solo y único, una identidad secreta, escondida y alejada de los particulares deseos y sueños de las personas. Sé que sin duda lo que me imagino es tan puro, tan insuperable y tan diferente a todo lo que siempre he visto que se mantiene latente, a la espera de lo que pueda estar pasando y se adelanta a las acciones de la época para sorprenderme con sus creaciones.

Puedo ver perfectamente lo que quiero construir a partir de mis manos, un poco de tela, insumos y agujas, pero mi mente no lo asimila tan bien, pues cada vez que tengo este tipo de pensamientos imagino que estoy haciendo las cosas de forma equivocada. ¿Y si lo estoy haciendo? No logro diferenciar lo real y lo no real.

Puedo incluso llegar a tener ideas tan locas como de construir un vestido, imaginándome al mismo tiempo la construcción del mismo. A veces llego a la conclusión de que lo que idealizo está basado en un diseño conceptual y por esto me excuso en ello, por su complejidad de entendimiento, eso tiene sentido, mas o menos, no se, al menos es coherente. Pero ¿y mi cara? ¿A dónde ha ido? ¿Por qué siempre que escucho ese ruido y todos estos pensamientos salen de mi cabeza no puedo ver mi rostro? ¿Qué significa esto? ¿Se supone que tiene que significar algo? Es ruido, solo ruido acuérdate. Quizás la belleza está en eso mismo, en esa identidad que ni conozco, que está tan alejada del ruido que tiene belleza propia, ese ruido del mundo contemporáneo, el mismo ruido incómodo que escucho a menudo y no sé interpretar o que de pronto interpreto muy bien.

El mundo nos sobresatura de información insuficiente, de mensajes creados solo para estar siempre presentes en la mente del consumidor sin dejarla descansar, pero cuando veo mi cara sin rostro todo cambia, de pronto empiezo a imaginar todo tipo de cosas, de esas que si las personas ven solo pueden tener dos tipos de reacciones: pensarán que estoy loco o se sentirán identificados con la presencia de la No identidad, con esa que yo sueño cuanto me siento abastecido de cosas superficiales que no tienen significado alguno, esas que solo hacen ruido y me alejan de tener mis propios pensamientos, las mismas que me alejan de adelantarme a aquello que ni la sociedad ha visto y de poder sorprender siempre al estar un paso más delante de los demás. 

viernes, 12 de agosto de 2016

Infinidad romántica

W Magazine, December 2013
By Tim Walker

Por Camilo Blanco

Entrar en la cabeza de la muerte y su esencia en vida, entregarse por una tarde y respirar el aire de la oscuridad. La ilusión se apodera del cuerpo como un deseo que se adhiere en la mente y no se calma hasta que el instante llega. El Metropolitan Museum of Arts se convirtió en el hogar de las creaciones de Alexander McQueen, resguardándolas para la eternidad.

El nombre de la exhibición generaba toda clase de curiosidad, tenía la consigna de envolver un mundo que en muchas ocasiones se entregó a un público ajeno a lo que veía, incapaz de entender las razones de una creación. ¿Cómo exponer las piezas de un genio sin lastimar las expectativas de casi el mundo entero? Savage Beauty encarna en dos palabras un recorrido que comenzó bajo el efecto domínate de las endorfinas recorriendo el cuerpo, directamente hacia el encuentro con The Romantics (los salones) y un sentimiento que hacía de las personas New Romantics.

Vida y muerte, luz y oscuridad, humano y máquina, los contrastes abrían las puertas a la exhibición. En The Romantic Mind, el concreto dominaba el espacio, te llevaba los ojos directo hacia las primeras piezas del atelier donde Mcqueen sembró los cimientos de su casa, sastres negros bordados con dorado, textiles recreando obras artísticas y prendas sin terminar. El aire se sentía pesado, algo inconcluso, austero y ausente de carácter. Evocaba el auge y un inicio incierto.


Espejos antiguos, marcos de un dorado opaco en madera finamente tallada adornaban el lugar donde el amor por el pasado componía The Romantic Gothic. La exuberancia de la era victoriana junto a la colección protagonista Angels and Demonds, traían consigo la esencia oscura del siglo XVIII y XIX. Cada pieza poseía vida, susurraban al oído la historia de su creación y en una composición perfecta, el aire que daba vuelo a un atuendo que hipnotizaba con aquel suave movimiento.

Un par de horas se convirtieron en un viaje infinito, el cambio entre sala y sala era acompañado  por las ansias. Cabinet of Curiosities, exponía en armonía diez mundos distintos. Icónicos atuendos  en medio de movimientos, proyecciones y un espacio sobrio exaltando la belleza de las creaciones, eran rodeados por ornamentos e inolvidables tocados hechos por Philip Treacy para la casa que ponían a volar la mente de los espectadores como cientos de mariposas.

Candelabros con velas enaltecían el siguiente paso del recorrido, The Romantic Nationalism. El sentimiento patriótico de Mcqueen se reflejaba en el tartán que, con siluetas clásicas, evocaban el pasado y con la mezcla de texturas la irreverencia del presente en la sociedad británica. Madera astillada en muro y suelo era el escenario para piezas provocadoras, cuyas fibras denotaban la sangre de épocas pasadas bajo la luz de un holograma donde la organza plisada volaba atada de la piel de la mujer.


Impregnados por las culturas, Asia giraba y variaba su reflejo en The Romantic Exoticism. Bordados en prendas contemporáneas se alienaban de las épocas. Un aura oscura se fue apoderando del camino, The Romantic Primitivism mostraba la decadencia con un intencionado desgaste en las telas, traía a la cabeza el intranquilo malestar del paso de las horas y el conformismo enfermo de la existencia.

Una transición nos llevó a la claridad, donde la muerte en confluencia con la vida se hace luz en The Romantic Naturalism. Las paredes parecían dibujar los pensamientos e ideas sobre la vida de Mcqueen, El cristal transparente encerraba las piezas pero no deja nada oculto, hacia al fondo la colección previa a la muerte conectaba el ser orgánico del hombre con la máquina.

Capturar emociones y guardarlas para despertarlas ante los ojos de personas ausentes, que no conocen los placeres que duran, por las ansias de saciar su urgencia. Un dialogo permanente conecta instantes de pasado con porciones de presente, la vida en función de la muerte y la muerte en función de los actos en vida. Ojos cegados con la luz, devueltos al instante que fugaz se aleja y se transforma con otro instante. I’m a romantic existencialist.


Webgrafía
Video
https://www.youtube.com/watch?v=Rgiyk_oPE-E
Autor desconocido. Recopilado 28 de julio de 2016. Met museum. http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/

Autor desconocido. Recopilado 28 de julio de 2016. Met museum. Vam. http://www.vam.ac.


viernes, 29 de julio de 2016

Apasionadamente rebelde


W Magazine, March 2014
By Emma Summerton

Por Daniela Silva

Cerrar los ojos por veinte minutos y pensar en nada, eso hace Nicola Formichetti cada mañana al despertar, asegurando que meditar es mucho mejor que disfrutar de un festivo. Su mente se eleva, sus ideas se aclaran y otro día se convierte en la oportunidad de crear nuevos mundos.
En principio, mostraba poco interés por estar frente a las cámaras, pues solo quería hacer su trabajo. Ahora, en más de una ocasión se puede apreciar su comodidad al interactuar con los medios, quienes lo buscan para tener así sea cinco minutos con él.


 Fácil de llevar en cualquier lugar o circunstancia, y es que Nicola desde pequeño, por el origen de sus padres, siempre tuvo que trasladarse constantemente entre Italia a Japón, siendo este último su país de procedencia. En sus palabras: Puedes ponerme en cualquier lugar y puedo sobrevivir.
Abandonar la escuela de arquitectura seguido de tres años de salidas a clubes, se convirtieron en su educación, siendo este, en definitiva, el paso que lo encaminaría a sumergirse en el mundo de la moda.
Con su escasa formación en la materia, ha sabido arreglárselas para no solo conseguir buenos cargos en la industria, sino, tener un gran reconocimiento por su trabajo. Su aprendizaje fue totalmente de sus propios errores, errores que en alguna ocasión le valieron despidos de algunos trabajos.
Mayores han sido los logros de Nicola, quien comenzó su carrera trabajando como estilista, término que no es de su agrado ya que se refiere a sí mismo como director de arte, una persona cuyo trabajo consiste en crear estados de ánimo y supervisar una imagen global. Ama tener el control de todo, desde el diseño, hasta el marketing y es por eso que el estilismo, esa pequeña parte del mundo de la moda, no lo representa por completo.
Da crédito a sus seguidores por sus exitosos proyectos ya que muchas veces lo han ayudado a encontrar inspiración. Nicola afirma que no busca en Google, sino, recurre a Tumblr, Instagram, Twitter y otras redes sociales. Por este medio ha descubierto grandes artistas que hasta ha incluido en campañas publicitarias.
Revistas como V Magazine, Dazed & Confused y Another Magazine han contado con su apoyo. También ha sido consultor para firmas como  Prada, D&G o Levi's.
Trabajó como director creativo de Vogue Hommes Japón, cuya trayectoria solo duró cinco años. Seguido de esto, su fama se disparó cuando se convirtió en el creador de la estética de Lady Gaga, ideando unos de los más inolvidables looks de la artista pop.
Luego de adquirir experiencia como director creativo al frente de Thierry Mugler, firmó con Diesel para convertirse en el primer director creativo de la marca, cargo que posee hasta el día de hoy.
Rebeldía y pasión, dos palabras que describen a la perfección a Nicola Formichetti.

Referentes:
 Sam Voulters, Nicola Formichetti, tomado de http://www.vice.com/es/read/nicola-formichetti-738-v5n3, 2011

Wikipedia, tomado de  https://en.wikipedia.org/wiki/Nicola_Formichetti, 2016

viernes, 15 de julio de 2016

Anna Wintour "No estoy pensando que soy un ícono"

Kiss the sky, W Magazine, August 2008
By Mert & Marcus

Por Cristina Azpurua

Hay pocas cosas que me han intimidado más que conocer y tener una entrevista con Anna Wintour,  una de las personas máss influyentes y exigentes en la industria de la moda: editora de Vogue America desde 1988. La entrevista se llevó a cabo en el Lounge del Hotel Boutique Maison Moschino de Milano, donde Anna se hospedaba durante la semana de la moda italiana. No me esperaba una entrada menos triunfal que la de Anna Wintour al Lounge del hotel, con un vestido Dolce & Gabbana recién salido de la pasarela y sus clásicos lentes Chanel que le cubren la mayor parte de la cara y no te dejan ver hacia donde va su mirada, me saluda muy cordialmente, se sienta y se quita los lentes (it’s show time!)

Anna, ¿Cómo ves el futuro de las editoriales impresas?
Bueno, creo que es muy importante hacer que las publicaciones sean aun más especiales, para diferenciarnos de todo lo demás, las publicaciones tienen que ser una experiencia tan lujosa como sea posible, tienes que poder sentirlo en cada pagina, tienes que poder ver fotos y piezas que no podrías ver en ningún otro lado.

¿Qué piensas de las redes sociales?
Las redes sociales han cambiado la manera en la que vemos todo, y pienso que es asombroso, increíble y fascinante. Obviamente puede ser bastante entrometedor, pero también pienso que es bastante humano en su manera de compartir y hablar, es un poco menos sobre hablar por celular y más sobre compartir tu vida con las demás personas, y no lo critico para nada. Pero es algo que personalmente no elijo hacer.

¿Qué opinas de las percepciones erróneas?
Mi papa, y esto fue mucho antes de que el Internet existiera, fue un editor brillante, era apasionado con su trabajo, amaba el teatro, el tenis, y era un padre maravilloso, y pienso que como trabajaba rápido, era decisivo y sabía lo que quería, obtuvo el sobre nombre de Chilly Charlie. Era la persona menos relajada que yo y cualquiera en la casa conocía, pero así se quedó y estuvo mencionado hasta en su obituario.

Anna, ¿sientes presión de vivir como un ícono?
Yo no me veo de esa manera, me levanto cada mañana y trabajo, trato de hacer lo mejor que pueda sea para Condé Nast, el museo o cualquier otra cosa en la que este involucrada, pero no estoy pensando que soy un ícono.

Y por último ¿Cuál es tu portada favorita hasta ahora?
Si tuviera que elegir una, elegiría mi primera portada, porque fue un acto de confianza y sin duda un gran cambio para Vogue, donde mes tras mes tenias imágenes hermosas pero muy familiares. Honestamente no recuerdo quien era la modelo, pero las fotos de Peter Lindbergh llegaron y eran tan vibrantes y vivas sin ser perfectas, y recuerdo que las personas me preguntaban si la modelo estaba embarazada, sus ojos estaban un poco cerrados, pero se sentía muy amigable.


Webgrafía

• AMY LAROCCA para NEW YORK MAGAZINE. In Conversation: Anna Wintour. (2014). Traducción no oficial. http://www.designscene.net/2015/05/new-york-magazine-anna-wintour.html

• LUXURY ACOMMODATIONS BLOG. Maison Moschino – Milan, Italy.  (2016). http://www.luxuryaccommodationsblog.com/post/44209280517/maison-moschino-milan

viernes, 8 de julio de 2016

I-D EL CURIOSO CASO FASHIONISTA

W Magazine, December 2012
By Craig Mcdean

Estilo lector amiga
Por Daniela Howell

Encontramos una revista que se sale de todos los parámetros existentes, una revista en la que no solo podemos ver moda sino cultura, música, arte, cine, todo tipo de información que se encuentra a nuestro alrededor y simplemente la ignoramos porque es de la calle. Pero mis queridos lectores estamos muy equivocados y la revista I-D demuestra que todo lo que nos rodea es importante y que debemos abrir nuestras mentes y ver mas allá, conocer lo que nos rodea para poder pertenecer, dejar de ser igual a los demás, empezar a ser curiosos y tener un poco  de identidad propia.

Esta revista no solo fue creada para leerla y dejarla a un lado, fue creada como fuente de inspiración para la cultura fashionista, como todos los que estamos leyendo esta columna en este momento, I-D decidió hablar por primera vez y dedicarse al estilo punk callejero de Londres en 1980  y desde ese momento se ha venido posicionando como una revista de vanguardia por su originalidad, no reproduce los esquemas de las revistas que ya existen en el mercado.  Terry Jones, el creador de la revista, logró revolucionar en el mundo de la moda mostrando lo que estaba pasando en las calles e informando que ocurría mas allá de lo que se veía tan perfecto en las revistas de moda.

I-D fue precursora de usar fotografías y tipografías innovadores desde un comienzo, lectoras y lectores, I-D se convirtió en una revista creativa y de cultura, no es algo que podemos dejar pasar en este mundo. I-D presenta una nueva forma de poder conocer nuevas culturas, nuevos artistas, películas, diseñadores, información de entretenimiento que nos puede interesar a mas de uno.


I-D curiosamente nos muestra un mundo diferente que esta ante nuestros ojos pero muchas veces no podemos ver, sobre todo nos dice que esta bien ser diferente, autentico, curioso, que no importa como seas pero puede ser que en estos momentos ser diferente sea una nueva tendencia y I-D lo logró, logró ser “una curiosidad entre los fashionistas”.